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孙颖:“京绣”利润微薄,只为传承

发布时间:2012年01月06日 17:04 | 进入美术论坛 | 来源:北京晨报 | 手机看视频


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       何为京绣

       京绣融合了全国各种优秀绣工技法,主要服务于皇家,所以在绣品颜色和图案纹样的运用上极其讲究,它的主要色彩是黑、黄、红、蓝,因为黑为玄,黄为权,红为喜,蓝为贵。它的纹样以龙凤为主。

       孙颖说,从事京绣制作基本没有利润,只为把这项技艺传承下去。

       西草市街,被称为“剧装一条街”,从宽阔的马路拐进这条胡同,零零星星有六七家店面,有的店已经大门紧闭,似乎并不能形成“街”的规模。北京剧装厂就在这条胡同的南端,旁边矗立着一座五六层高的酒店,显得与周围民居格格不入。副厂长孙颖说,这里原本也是剧装厂的厂房,效益不好时租出去,通过租金维持厂子运转,虽然这几年效益好了不少,但发展上还是遇到很多困难。

       北京剧装厂是北京唯一一家国营剧装厂,1956年公私合营时,三顺号、双兴号等18家剧装店加入剧装合作社,一度十分红火,给梅兰芳、马连良等众多京剧名家定制过戏服,为故宫修复明清帝王龙袍,也为《图兰朵》、《大宅门》、《宰相刘罗锅》、《王府井》等影视、歌剧、话剧制作了大量的戏装,但厂子却因为资金不足,将繁华地段的地皮出租,工厂转到了五环,现在工人的工资也就两千元左右。

       孙颖说,戏衣在制作技法上分为绣活儿和素活儿,绣活儿在演员戏箱里占80%以上,所以戏衣的制作上含有相当多的京绣元素。京绣的手工工序繁琐,消费群体又相对狭窄,不可能像其他产业那样带来很高的经济价值,从事京绣制作基本没有利润,只为把这项技艺传承下去。

       京绣精品多出自男儿手

       京绣又称宫绣,是以北京为中心的刺绣产品的总称。刺绣在汉代已很兴旺,元朝开始将金银线用于刺绣盘金,明清时期开始兴盛,清代发展到鼎盛时期。多用于宫廷装饰、服饰,用料讲究、技术精湛,民间高档的宫绣大都与皇宫有着千丝万缕的联系。

       清代戏装的繁荣也进一步促进了京绣的发展,慈禧50大寿期间,为了在畅音阁、长春宫演戏,仅仅购买戏装、道具就花了白银十多万两,之后让宁寿宫的太监专门组成“普天同庆”戏班,称为“本家班”,随叫随到。在宫里,还留下了不少慈禧穿戏装的照片。

       早年从事京绣技艺的多为男工匠,它与抒发闲情逸致的“闺阁绣”和为养家糊口、满足日常生活所需的“民间绣”都不同,制作目的是为宫廷贵爵服务,生产御用制品对技工的技艺、性情、体力等都有更高的要求,所以大量选用男性也就不足为奇了。

       干校劳动练皮实了

       我1957年出生于北京。1969年,随父母到河南黄湖农场的“五七干校”下放,和另一个女孩负责放百十来只鸭子,每天早上放出去,晚上赶回来。六年级总共没上几个月,在学校时,一到快中午就盼着吃饭,可一见着饭又不想吃了,都是烀南瓜、烀米饭之类的,最好吃的就是赶集时买的辣酱。

       到县里上初中后,每个周六中午回家,翻山过河四十公里,晚上到家。脚上常磨起水泡,到家先用热水泡一遍。第二天吃个饭,下午又开始往学校走。赶上下雨,鞋底沾满了泥,沉得都抬不起脚。

       后来我进工厂,经常加班,出差去多远,都是火车硬座,从没怵过。师傅说,我不像干部子女。其实,是我在河南那段日子练皮实了。

       日方惊叹京绣和服

       1976年,我从北京工艺美术学校织绣专业毕业,进了北京剧装厂从事设计。那时候严禁“帝王将相,才子佳人”,我们不能做传统历史剧的戏装,主要做样板戏(“文革”时期被树立为“革命样板戏”的以戏剧为主的二十几个舞台艺术作品的俗称。其代表性的作品有京剧《智取威虎山》、《红灯记》等)。

       那时候,全国各地有名的样板戏来北京展演,包括地方剧团在本地演出,都是直接到北京剧装厂定演出服,李铁梅(样板戏《红灯记》中的女主角)的衣服都堆成了小山。第一次出差是去张家口,为当地京剧团做《八一风暴》的戏装,那时候厂子里没相机,样式全凭脑子记,画下来。现在这些记录簿还留着,有好几箱,如果再做类似的,还能用得上。

       上世纪70年代末,试制组集体设计绣制了一件京绣和服,据说是为一位日本的皇家贵族出嫁做的。为了赶制这件作品,几乎每晚都要加班加点,反复研究配色、针法工艺,那时候我家住三里屯,爸爸看我晚上11点多还没回家,就沿着公交线一路找我。当把成品交到日方手里时,他们都很惊叹,不仅付清了加工费,还主动赠送了一台20英寸彩色电视机和几个小计算器,直到前几年厂里还在用。

       一件戏装汇集多种传统工艺

       1979年,传统戏曲演出恢复了,我相继为张君秋、袁世海、李万春、李世济、赵燕侠、刘秀荣、杨荣环、刘雪涛等数十位京剧表演艺术家设计剧装近百件。这些京剧大师都很重视剧装制作,他们觉得剧装是表演的一部分,必须要体现出自己流派的特点。

       每种流派的服装特点都不一样,梅派的华贵,尚派的刚劲,程派的婉转,这些都要在剧装的图案设计和整体剪裁中体现出来。为他们画图样很少能一次通过,要一遍遍琢磨、修改。从这些大师身上我学到了很多,中国的京剧服装浓缩了一部工艺美术史,从云锦、缂丝到玉雕、骨刻、牙雕、花丝镶嵌,剧装中汇集了许许多多的传统工艺。

       为《图兰朵》集体返工

       1997年,张艺谋导演的歌剧《图兰朵》要到意大利演出,他找到北京剧装厂定做剧装,舞美设计师拿出人物服装造型草图,至于具体图案如何布局、刺绣工艺、面料如何使用,则由我们工艺师来设计。我亲自为女主角图兰朵和男主角卡拉夫设计剧装图案,用国画大写意的手法布局,色彩上参照国画工笔花鸟配色,刺绣工艺方面用京绣方法圈金。因金银属于无极色,与浓重的民族色彩搭配,显得富丽堂皇,体现了图兰朵公主高傲的贵族气质。
《图兰朵》男女主角都是外籍演员,不能来国内试装,剧组给我们寄来照片,我才发现女主角又高又胖,听人讲她唱歌时胸腔充起,胸围比给的尺寸要大得多。幸亏我们给做了双搭钩的扣,不然女主角还真系不上。

       那个时候正赶上香港回归,要制作很多晚会服装,特别忙。张艺谋自己也很认真,经常过来看我们制作戏装的效果。第一次舞台彩排时发现,12件高官的服装色彩对比不强烈,舞台效果不好。于是我们集体返工,改了图案,将重新绣的一部分与原有保留的部分拼接起来,最终,张艺谋满意地点了头。

       绣得不好要杀头

       2003年,故宫大修,其中一项工程是恢复原状陈列,重点就是位于故宫坤宁宫东暖阁的清代皇帝大婚洞房场景,除此还有永和宫、养心殿、倦勤斋、阅是楼、延辉阁等,需要刺绣装饰品。在这些工程中,北京剧装厂投标成功,承担了复原京绣的任务。

       在几年的时间里,我和师傅们一起复制了许多明清帝后、贵妃御用的铺垫、幔帐、服饰等诸多绣品。一次,我在监制中发现一个绣工为了省工,绣品配色、针法工艺与文物原状差距较大,我一狠心要求绣工把已经绣完的活儿全部拆了返工。当时这个位置的刺绣已经接近完工,绣工非常辛苦,但放在故宫的作品,必须经得起检验。无休止地加班、返工,再加班、再返工。

       验收的时候,故宫专家开玩笑说:怎么样,做得合格吗,这都是给皇帝用的,不行可要杀头的。专家鉴定后说,我们的东西和清代文物放在一起,很难分辨出来。

       租金养厂一度难以为继

       1987年前后,剧装厂的效益每况愈下,京剧低迷,京绣随着戏装的减少也备受冷落。职工工资最困难时一个月分三拨发,人才流失,技艺传承面临断档的危险。不得不把部分厂区出租,租金用来维持厂子的运转。

       刺绣女工需要从小姑娘时学起,要掌握多种技艺针法,绣各种题材至少要十年以上,要绣出精品,不仅要积累的年数多,还需要心灵手巧。培养一个能做低端刺绣的绣工至少要三年,之后还要边绣边学,才能真正练出来。可惜的是,在这个过程中,很多人因为待遇低、加班多、寂寞难熬离开此行业了。目前,能够掌握盔头、把子等全套制作技艺的也就一两个老师傅,都在70岁以上。

       京绣怎样绣?

       京绣主要步骤分为:

       1、先将纹样描在蜡纸上,用针按图扎出细密的小孔。
       2、铺上一层特制的粉,用刷子刷一遍,纹样就留在布料上了。
       3、在刺绣的针法运用上以盘金、打籽、平绣、圈金为主,绣品讲究平、光、齐、运、和、顺、细、密,显示出高贵华美的宫廷韵味。

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